La nourriture n’a pas été sexuée avant la fin du 19e siècle. Maisei Raman / Shutterstock.com
Quand a-t-il été décidé que les femmes préfèrent certains types de nourriture - du yaourt aux fruits, des salades et du vin blanc - alors que les hommes sont supposés être attirés par le chili, le steak et le bacon?
Dans mon nouveau livre, “Cuisine américaine: et comment cela s'est passé, «Je montre que l'idée que les femmes ne veulent pas de viande rouge et préfèrent les salades et les sucreries ne s'est pas développée spontanément.
À la fin du 19e siècle, un flot continu de conseils diététiques, de publicités dans les entreprises et d'articles de magazines a créé une division entre les goûts des hommes et des femmes qui, depuis plus d'un siècle, a tout façonné, des plans de dîner aux menus.
Un marché séparé pour les surfaces féminines
Avant la guerre civile, toute la famille mangeait les mêmes choses ensemble. Les manuels de cuisine et les livres de cuisine les plus vendus de l'époque ne indiquaient jamais que les maris avaient des goûts particuliers auxquels les femmes devraient s'adonner.
Même si "restaurants pour femmes”- des espaces réservés aux dames non accompagnés d'hommes - étaient monnaie courante, ils servaient néanmoins les mêmes plats que la salle à manger des hommes: abats, têtes de veau, tortues et rôtis.
À partir des 1870, des normes sociales changeantes - comme l’entrée des femmes sur le lieu de travail - a donné aux femmes plus d'occasions de dîner sans hommes et en compagnie d'amis ou de collègues de travail.
Comme de plus en plus de femmes passaient du temps à l'extérieur de la maison, elles étaient toujours censées se rassembler dans des lieux réservés aux femmes.
Les chaînes de restaurants destinées aux femmes, telles que Schrafft, proliféré. Elles ont créé des espaces sûrs sans alcool pour permettre aux femmes de déjeuner sans éprouver le chahut des cafés d’ouvriers ou des bars à déjeuner libre, où les clients pouvaient obtenir un repas gratuit le midi s’ils achetaient une bière (ou deux ou trois).
C'est pendant cette période que l'idée de faire en sorte que certains aliments conviennent mieux aux femmes a commencé à émerger. Dans les revues et les journaux, les journaux ont identifié le poisson et la viande blanche avec une sauce minime, ainsi que de nouveaux produits comme le fromage cottage emballé, des «aliments pour femmes». Il y avait bien sûr des desserts et des sucreries, auxquels les femmes, prétendument, ne pourraient pas résister.
On pouvait voir ce changement se refléter dans les menus du vieux Schrafft: une liste de plats principaux légers, accompagnés de desserts élaborés avec de la glace, des gâteaux ou de la crème fouettée. Nombreux menus comportait plus de desserts que d'entrées.
Au début du 20e siècle, la nourriture des femmes était couramment décrite comme «délicat, "Signifiant fantaisiste mais ne remplissant pas. Magazines féminins inclus Publicités pour les plats typiquement féminins: salades, créations de moisissures Jell-O colorées et chatoyantes, ou salades de fruits décorées de guimauves, noix de coco râpée et cerises au marasquin.
Dans le même temps, les avocats des hommes autoproclamés se sont plaints de ce que les femmes étaient excessivement friandes des types d'aliments décoratifs qui leur étaient commercialisés. Dans 1934, par exemple, un écrivain nommé Leone B. Moates a écrit un article dans House and Garden gronder les épouses pour servir leurs maris "un peu de duvet comme un fouet guimauve-date."
Gardez ces «friandises» pour les déjeuners des dames, implora-t-il, et offrez à vos maris la nourriture consistante dont ils ont envie: goulache, chili ou hachis de bœuf salé aux œufs pochés.
Satisfaire les goûts des hommes
Les écrivains comme Moates n'étaient pas les seuls à exhorter les femmes à donner la priorité à leur mari.
Le 20ème siècle a vu une prolifération de livres de cuisine invitant les femmes à renoncer à leurs aliments préférés et à se concentrer sur le plaisir de faire plaisir à leur petit ami ou à leur mari. Le fil conducteur de ces titres était que si les femmes ne satisfaisaient pas l'appétit de leur mari, leurs hommes s'égareraient.
La pression pour plaire a été accrue par la publicité. Mad Men Art
On pouvait voir cela dans les publicités du milieu du siècle, comme celle montrant un mari irrité disant «Mère n'a jamais manqué de Corn Flakes de Kellogg».
Mais cette peur a été exploitée dès 1872, qui a vu la publication d’un livre de recettes intitulé “Comment garder un mari ou des tactiques culinaires. ”L'un des livres de cuisine les plus réussis,“ Le livre de cuisine “The Settlement”, publié pour la première fois dans 1903, était sous-titré “Le chemin du cœur d'un homme”.
Des collections de recettes comme celle de 1917 “Mille façons de faire plaisir à un mari"Et de 1925"Nourrissez la brute! »
Ce type de marketing a clairement eu un effet. Dans les 1920, une femme a écrit à la porte-parole fictive de General Mills, «Betty Crocker» exprimer sa peur que sa voisine allait «capturer» son mari avec son gâteau au fudge.
«Le chemin du coeur d'un homme» signifiait sacrifier vos goûts pour les siens. Amazon
Tout comme on disait aux femmes qu’elles devaient se concentrer sur les papilles gustatives de leurs maris - et être d’excellentes cuisinières, les hommes disaient aussi qu’ils ne voulaient pas que leurs femmes soient consacrées à la cuisine.
Comme Frank Shattuck, le fondateur de Schrafft, observé dans les 1920, un jeune homme qui envisage le mariage cherche une fille qui est un «bon sport». Un mari ne veut pas rentrer chez lui avec une femme en proie aux cheveux qui a passé toute la journée au four, a-t-il noté. Oui, il veut un bon cuisinier; mais il veut aussi un compagnon attrayant et «amusant».
C'était un idéal presque impossible - et les annonceurs ont rapidement capitalisé sur les insécurités créées par la double pression ressentie par les épouses pour plaire à leur mari sans avoir l'air d'avoir travaillé trop dur pour le faire.
Une brochure 1950 pour une entreprise d'appareils de cuisson, une femme vêtue d'une robe décolletée et de perles montre à son mari reconnaissant ce qu'il y a dans le four pour le dîner.
La femme dans l'annonce - grâce à son nouveau four moderne - a pu plaire au palais de son mari sans transpirer.
Les 1970 et au-delà
À partir des 1970, les repas ont radicalement changé. Familles commencé à dépenser plus d'argent au restaurant. Plus de femmes travaillant à l'extérieur de la maison, les repas étaient moins élaborés, d'autant plus que les hommes répugnaient à partager la responsabilité de la cuisine.
Le micro-onde encouragé des alternatives au traditionnel dîner assis. Le mouvement des femmes a détruit des déjeuners centrés sur des dames comme celui de Schrafft et a bouleversé l'image de l'heureuse femme au foyer préparant ses cocottes de soupe condensée ou son poulet Yum Yum.
Pourtant, comme historiens de la nourriture Laura Shapiro ainsi que Harvey Levenstein ont noté que, malgré ces changements sociaux, la représentation des goûts des hommes et des femmes dans la publicité est restée étonnamment cohérente, même si de nouveaux ingrédients et aliments sont entrés dans le mélange.
Le chou frisé, le quinoa et d’autres aliments à la mode sont considérés comme des «femmes». Barbecue, Bourbon et "aliments aventureux, "D'autre part, sont le domaine des hommes.
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L'acteur Matthew McConaughey joue dans une publicité pour le bourbon Wild Turkey de 2017.
Un article du New York Times de 2007 a noté la tendance des jeunes femmes lors des premières sorties en commandant un steak. Mais ce n’était pas une expression de l’égalité des sexes ou un rejet catégorique des stéréotypes alimentaires.
Au lieu de cela, "la viande est une stratégie", comme le dit l'auteur. Cela signifiait que les femmes n'étaient pas obsédées par leur santé ni par leur régime alimentaire - une façon de rassurer les hommes sur le fait que si une relation s'épanouissait, leurs amies ne commenceraient pas à leur donner des cours sur ce qu'elles devraient manger.
Même au 21e siècle, des livres de cuisine comme «Le chemin du cœur d'un homme» résonnent - un signe qu'il faudra beaucoup plus de travail pour se débarrasser de la fiction voulant que certains aliments soient réservés aux hommes et d'autres aux femmes.
À propos de l’auteur
Paul Freedman, Professeur d’histoire Chester D. Tripp, Université de Yale
Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.
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